Há um tempo fui visitar uma exposição dedicada ao costureiro Cristóbal Balenciaga no museu das artes decorativas (www.lesartsdecoratifs.fr), em Paris. Balenciaga foi um dos mais importantes estilistas europeus na década de 50, a verdadeira "era de ouro" da alta costura. Suas roupas eram obras de arte, feitas sob medida pelo próprio, com caimento estruturado e tecidos da mais alta qualidade. Alto artesanato e fabricação sob medida eram valores tão importantes para Balenciaga, que ele não aceitou o então novo conceito de "prêt-à-porter". E, em protesto, retirou-se do mercado ao final dos anos 60, deixando órfãs várias clientes da alta sociedade européia (conta a lenda que a socialite condessa Mona Bismarck chegou a ter uma crise depressiva, afinal, como iria ela se vestir a partir de então?).

É um sinal dos nossos tempos capitalistas que, 30 anos após o fechamento, a marca tenha sido forçada a retornar das cinzas para competir na nova ordem mundial das grifes de luxo, sob a direção do grupo Gucci e desenhos do jovem estilista Nicolas Ghesquière. Lembro de ter saído do museu chocada com essa reviravolta. Os modelitos, que fechavam a exposição, eram versões altamente estilizadas das criações do gênio Balenciaga mas não havia sinergia. Era como dizer que Picasso (pensando bem Ghesquière nem chega a ser um "Picasso da moda") estaria dando continuidade a arte de Velazquez só porque aquele usava vagas referências deste em algumas de suas pinturas. "Que impostor. Que sacrilégio!", pensei. O que diria o estilista se ainda estivesse vivo (Balenciaga faleceu em 1972)?

Não podemos saber exatamente como teria reagido Balenciaga, mas, ao ler o livro "Deluxe - Como o Luxo Perdeu o Brilho", me coloquei um pouco em seu lugar. Este livro da editora de moda Dana Thomas traça um paralelo fascinante entre o processo de democratização das grifes de luxo e a insaciável ganância dos conglomerados donos das mesmas. Dana nos mostra como é relativo e tênue o conceito de luxo quando a tendência nesse mercado é de produção em série e utilização de matérias primas e mão de obra baratas (em países como a China e as ilhas Maurício). Conceitos que se aplicam desde a confecção de roupas até a industria dos acessórios em couro, passando pelos perfumes e cosméticos. Nada é sagrado.

A autora expõe a industria do luxo mas também não prega que passemos a boicotá-la, sua meta principal é informar o leitor para que ele saiba exatamente que mercadoria está comprando e sua provável origem (ela mostra que às vezes as próprias etiquetas de fabricação dizendo "Made in Italy", "France" ou "UK" mentem).

Um dos aspectos mais fascinantes do livro para mim e o processo de "nivelamento" das marcas ao longo dos anos: grifes como Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Burberry

etc. há muito deixaram de ser influenciadas pelo talento de seus estilistas e passaram a pertencer a mega corporações globalizadas e diretores e acionistas que determinam a estratégia de negócios das companhias do grupo. Atualmente o enfoque é cada vez maior nos produtos que geram altas margens de lucros como bolsas (geralmente a primeira coisa que o cliente vê ao se entrar numa loja de grife), sapatos, perfumes e cosméticos, ou seja, os produtos mais acessíveis. Com a alta costura e prêt-à-porter deixando de ser um fator diferencial e sob o controle dos mesmos acionistas, essas grifes passaram a ser praticamente "farinha do mesmo saco".

Claro que há exceções (Dana ressalta a tradição de marcas privadas como Chanel e Hermes), mas modelitos distintos como a silhueta de Dior dos anos 50 e o "smoking feminino" de Saint Laurent dos anos 60 são coisas que ficaram no túnel do tempo. Por isso é que Nicolas Ghesquiere pode criar, sob a etiqueta "Balenciaga", peças modernosas e bolsas de couro gigantes, que pouco ou nada tem a ver com a herança e filosófia de alta costura da casa. Realmente não sei o que ele teria dito, mas é certo que Cristóbal Balenciaga, ao contemplar o rumo da industria da moda, não teria se arrependido de sua decisão.

Seja a primeira a comentar